7月14日，算是正式开始我的旅程，今日跟团的景点是大昭寺和布达拉宫。早上因为导游接团发生了不愉快，我是旁观者，说起来单身在西藏旅行不安全，所以跟团了，然而一个团的游客要是跟你不在一个弦子上，那也够呛的，所以提醒去西藏的驴友，最好能选择志同道合者组团前去，不需要人多，四个就可以，包越野车去玩。至于今天这两个景点，据有些驴友介绍，你要是够黑，可以冒充藏民从大昭寺左侧入口进去，另外就是早，也没有人买票。当然我是跟团，钱一早交掉，所以安心老实跟着进去就好了，游客真是多啊，磕长头的藏民也多，据说一生要磕够十万个才可以上天堂。我不信佛，又鉴于导游一再强调不要谈论政治和宗教问题，不要说我们汉族，他们藏族，所以在此不予评价。但是游览一遍大昭寺，不说说几位主角，又说不过去，具体历史知识大家可以百度之。去玩之前，我对于寺庙都不是很感兴趣，结果游览各处以后，还是寺庙给我的感慨最多。在黑幽幽的充满了酥油味的佛堂里，看到各种佛像，我大概是唯一一个没有向任何佛像垂首叩拜祈福求平安的人，不是说全然不信，也不是说不尊重菩萨，而是觉得我去，就是为了看看那些精美的雕像，没有怀揣一颗虔诚之心，佛祖大概是不屑我这一颗猪油蒙的心。
随着参观的人群挪到松赞干布像前，听导游说，左边这位是尼泊尔的赤尊公主，右边这位就是文成公主。我问，那后面的是谁？导游道：“那是松赞干布的藏妃，他一共娶了五个妃子。”后来在布达拉宫，有游客问，谁是皇后？导游道：五个妃子不分大小，地位平等，这是藏族人的规矩。平等么？座位排序就不一样，当然不可能绝对平等。那位藏妃的怀抱中有一个婴儿，那是松赞干布的孩子，导游的一句话却狠狠刺了我一下，她说为了保持皇室血统的纯净，所以外来的媳妇赤尊公主和文成公主都没有留下子嗣。这个问题困扰了我很久，没有留下子嗣？古代又没有避孕措施，难道为了不留下子嗣，就不XXOO吗？当然人类的智慧是无穷尽的，后来这个问题在比日神山的博物馆得到解答，原来松赞干布送文成公主麝香佩戴，麝香可以避孕。
于是我就更迷惑了，看《后宫甄嬛传》的时候，就知道皇帝为了不让华妃怀孕，所以送麝香给她。电视剧的片花一出来，我也看过，华妃泪流满面地说：菀嫔有了，富察贵人也有了，为什么偏偏我就怀不上？!说罢狠狠拍打自己的大腿。聪明伶俐的文成公主应该知道麝香的作用吧？况且麝香也不真的能避孕，否则避孕药的普及就不会称为一项伟大的发明了。麝香只能让你流产。想到这里我只觉得，以一个现代人的目光看一桩1000多年前的政治婚姻，简直是脊背发凉。松赞干布是西藏历史上有名的领袖，杰出的统治者，多才多艺，高瞻远瞩，所以他会几次三番向唐朝求亲。我想当他决定向大唐求亲的时候，讨个美女还是母猪，于他根本没什么区别，这本来就是彻底的政治婚姻。他自己的一切，都是为了他的领土和他的子民，为此这个藏王英年早逝，只活了三十来岁。所以你不能说他的坏话，这是个胸怀天下的大男人，与他的天下相比，其他的算什么？
大唐皇帝起初是不理他的，也许那些后宫的公主们还花容失色哭哭啼啼地表达过死也不嫁的决心。但是边关战乱不休，这个时候一位王爷家的宗室之女（不是王昭君那样随便点一个公主的冒牌货），她站出来，说：我去（不是我了个去）。我相信这位十六岁的姑娘应该是自愿的，要是不愿意，漫长的旅途高原的烈日早就摧残了这朵娇花吧。其实，比起跟陌生的异族男子结婚，当然是找个驸马划算，在唐代那样开放的风气下，万一夫妻生活不和谐了，还可以跟爸爸妈妈哭诉，离婚再嫁稀松平常。和亲啊，在古代的交通条件下，走个一年半载的才能到达的地方，这辈子也许都见不到爹娘了。文成公主，不管毅然不毅然，她踏上了征途。亲求来了，结果为了皇室血统的纯净，你没有资格孕育我的子嗣。不知道文成公主千里迢迢忍受高原反应也许途中还有亲信因此死去，到了异乡，从此不见自己的爹娘，丈夫又不许自己生孩子，她心里是什么感想。当然，我们以现代人尤其现代小女人的思维去揣测她，本来就很狭隘。纵观中国封建史，也许有风流的后妃，有惊艳的名妓，但是能留下名字尤其还做成塑像受现代人朝拜的，舍文成公主其谁？一个女子，谁说就没有留名史册的野心和决心呢？
爱情在皇权和政治跟前早就淡化了，就好像看耽美小说的我们还纠结于不能破坏婚姻，但是林妹妹宝姐姐可从来不曾为宝二爷搅基争风吃醋过。我这么比喻也许不恰当，其实我的意思就是，松赞干布只和他的藏妃生孩子，没准文成公主压根觉得理所当然。在藏地，教人纺织播种，学习藏文，传播佛教，还和赤尊公主一起担任业余建筑师，修筑大昭寺小昭寺，她要忙的事情可多了。如果她够前卫，跟赤尊公主搞搞百合想必美不胜收，年纪轻轻做了寡妇，也就不那么凄凉了，毕竟，她一直活到了八十多岁。在两位公主进藏以前，其实藏地佛教并非那么兴盛，所以她们对佛教的传播起了相当的作用。现在，藏区最最浓郁的就是宗教色彩，路过的大妈几乎人手一个转经筒。日升月落，一千多年，似乎很长，其实也不过瞬间，公主慈祥地笑着，双眼微睁，俯视着她的臣民。走到大昭寺的一个后院，也看到厨房，红色面包车停在里面，窗前摆满鲜花，充满生活气息。
中午时分，从大昭寺出来，导游告诉我一个好消息和一个坏消息，好消息是我可以提前进入布宫，跟另一个团一起参观，随便滞留多久。坏消息是，我的午饭因此要匆匆解决。我被送到布宫门口，中间旅行社的操作程序就不多介绍了，总之导游说，布达拉宫规定每日参观者不超过2200人，其实高峰期到6000很正常，多出来的人要花门票额外的代价，此一项可使相关人员年薪达到百万以上。这个不去说它了，于我来说更幸运的是，接下来不久，因为举行庆祝活动，布宫封了，不让进。在进了几道门，过了极为严格的安检（连润唇膏也不允许带），我终于拿上了票，进入布宫。关于布宫的知识，请百度之，此处不予政治和宗教上的评价。只是后来参观了扎什伦布寺以后，不免要将两者进行比较，这是达|赖喇嘛的宫殿，气派巍峨，内部设计则是精致巧妙，雕像、建筑模型、达|赖灵塔，全都金碧辉煌，镶满珠玉，价值连城。达|赖真有钱，尤其这些钱是信徒捐献的，达|赖的影响力也真大，至今路上有那么多一路磕过来的信徒。不过，时至今日，布达拉宫已经成了游客如织的地方，曾经女人不能进去的地方，都修了女厕所，曾经四品以上的官员才能进的厅堂，异族的平民随便参观。达赖即使今日留在国内，也会让出这座宫殿，另寻住处吧。我在布宫后面仰望巍峨的建筑，想着当时的建筑设计师怎么画的图纸，想着当时的工人如何把石材白狼草堆砌上去，没有脚手架的当时，可有人从高处跌落。游人们随着指示路线纷纷下山，我则另避蹊径到了另一边，途中遇到一名男子，问道：这里可以参观吗？
他温和笑道：“可以啊。”于是拾级而上，意外看到了布宫后面给工作人员做饭的厨房，台阶上一只警惕的小黑奶猫，厨房内空无一人，只有锅碗瓢盆摆放着，墙上是泛黑的油腻。但是窗子是美丽的，有着藏地随处可见的吉祥图案，窗台照例花团锦簇。山顶上的宫殿，半人半神居住的地方，当然，也是充满了人间烟火。因为谁都是肉体凡胎，要吃喝拉撒。一座厅堂里，布围栏内是学经的喇嘛，我站在壁画前闻到的是厕所的味道。
