在索康府的西边，八廓南街16号，有一处非常古老的房屋，名叫“拉让宁巴”，意思是“旧佛邸”。相传1408年，格鲁派祖师宗喀巴，在拉萨主持大昭寺，筹备首次传召大法会。柳梧宗宗本朗喀桑布，专门建造了这幢三层藏式楼，供宗喀巴大师居住和工作。
实际上，这里便是传召大法会的办公室。十八世纪初，尼木大贵族吞巴·色却次丹，担任了西藏地方政府的嘎伦，这幢房屋又归吞巴所有，称为吞巴府。解放后，吞巴府先后成为了西藏贸易总公司、西藏秦剧团、西藏群艺馆的驻地，也一度是八廓街居民委员会的所在地。
吞巴府西面，有一处藏式楼房叫“嘎林厦”。相传十八世纪时，这里曾是驻藏大臣的府邸，后来成了民居。1951年藏历8月15日，著名学者更敦群培重病，最后死在这座楼的一间陋房里。
八廓南街的南面，依次是康巴巨商邦达府、贵族噶雪巴府、贵族吉堆巴府、大贵族热嘎厦府。吉堆巴府曾经是国民政府蒙藏委员会驻藏办事处，解放后，吉堆巴府和热嘎厦府则成了拉萨被服厂和服装厂。
多仁府后面，是拉萨著名的老房子“曲堆林”，意思是“商议处”。相传十七世纪四十年代，五世达赖喇嘛的“第悉”索朗绕登在这里，与和硕特蒙古首领固始汗，秘密商讨推翻藏巴汗政权，并达成了协议。
后来固始汗出兵康区，消灭了藏巴汗王的同盟者白利土司，索朗绕登非常兴奋，在大昭寺西门不远处，竖起了一根高高的旗杆，取名“曲雅塔青”，意思是“妙策”大旗。
曲堆林对面，是“班觉热丹”，原本是17到1727年主持西藏事务的藏王贝子康钦拉的王府，一度曾是西藏政府的财政局，存放着大量酥油、粮食和各类物资，现在则是居民大院。
门口摆着一口大铁锅，是传召大法会煮肉粥、熬酥油茶使用的，锅沿7.3米，高1.2米，有十二个耳柄。像这样的锅，大昭寺院内和后门附近还有四五个。
最后，在八角街转经路的终端，是西藏佛教史上占有重要地位的松曲热遗址。那是大昭寺南墙外面的一个平坦、开阔的小广场，在大昭寺举行祈愿法会期间，西藏佛教界要在这里统考“头等格西”的。
格鲁派显宗扎仓，规定有严格的学制，要求学僧按部就班、一级一级地苦读。通过考试后，可以得到“格西”称号。为藏语“噶让绛格外喜念”的简称，意为“善知识”。这个学位只有通过考试才能取得，大活佛也不能例外。青海已故的喜饶嘉措大师，就曾考取了拉然巴格西学位。格西分为四等。由低向高依次为“多然巴格西”、“林塞格西”、“措然巴格西”、“拉然巴格西”。
八廓街说起来并不大，但若走进那密如丝网般的古街道，半天都走不出来，因为我们所迈的每一步，就是拉萨的历史，藏族的文化，是这个城市发展的历史进程。
沐浴着阳光，在八廓街中缓步穿行，感觉生命也变得厚重起来，内心开始柔软。我感觉每一栋民居，都有着自己喜怒哀乐的故事，每一个门窗，都浸透着藏民甘甜苦辣的生活。35条街道，里面会有多少院落呢？数是数不完的，更别说转完了。
走着的每一瞬，仿佛会听到路遇的每个人心跳与呼吸，八廓街的灰白石墙、茶馆的米黄色门楣布帘、以及随风翻动的五彩经幡，都给与我以心灵的悸动，远处的群山，堆积在纯白云层中，仿佛产生了遥远的回音，携着风徐徐扑来，柔软的让人心醉……
说完了八廓街上的主要古建筑，最后，不得不描述一下八廓街上遗留的五座经幡柱：
第一座，名为“噶丹达尔钦”，在八廓街的东北角，距今有300年历史。公元1681年五世达赖喇嘛授命蒙古著名将领噶丹·才旺白桑率藏盟联军击溃拉达克入侵，为纪念此战役胜利，特以噶丹·才旺白桑之名，筑建了此经幡柱。当时，此柱高度为民所叹，因此也称“噶丹疯幡”。
第二座，位于八廓街东南角，名为“夏迦仁达尔钦”。宗喀巴大师1409藏历新年，首次在大昭寺举行传召大法会期间，在八廓街四周竖立了十五座经幡柱，并用多种珍惜物品装饰，祈愿佛法永驻。后“夏迦仁达尔钦”意为东方黎明，因此柱竖立的时间，刚好临近黎明。这座经幡柱特别之处在于，宗喀巴大师一柄手杖供于其中，使之显得尤为珍贵。
第三座，位于八廓街面，名为“格桑达尔钦”。公元17七世达赖喇嘛格桑嘉措,从四川理塘辗转抵达拉萨，在布达拉宫顺利举行坐床庆典。民众心愿遂成，便在大昭寺讲经场南面，筑建了此经幡柱，以庆祝和纪念。“格桑”意为美好时代。
第四座经幡柱，叫“曲亚达尔钦”，位于八廓街西南侧。1634年，固始汗旦增确杰（明末清初和硕特部首领）推翻了迫害和敌视佛教的朵康白利甲布（青海和康巴白利王）政权，收回了德格、芒康等地。摄政第司.索朗群培，为纪念此次胜利，而竖立了此经幡柱。“曲亚”意为良策。
第五座经幡柱，为“扎西达尔钦”，位于八廓街西北角。1986年，中断了二十年的传召大法会重新恢复举行。为庆祝佛法昌盛，由十世班禅大师主持筑建，意为吉祥经幡柱。
八廓街从形成到现在，中间经历了吐蕃时期、割据时期、萨迦时期、帕竹时期、甘丹颇章时期。历史仿佛在这条街上停留，时间好像在每一步里等待，这条街上的每一幢建筑物，都是特别珍贵的文物和古遗址。
可以这样说，因有了八廓街，拉萨的古老才有了更加浓重的色彩，那种线条感，使八角街形成了独特的圈形，让行人在不知不觉中，便完成了一种宗教仪式。让那些满怀虔诚的信徒，在热闹繁华的街市中，走过了转经的一段心路。这种奇特，也使得曾经古老的脚印，一步步迈进到现代的节奏中…….
在开始的引言中，我曾简略描述过藏人转经或拜佛的经过。说实话，在西藏旅游，最令人心灵震撼的，不是布达拉宫的千年风骨，也绝非雅鲁藏布江的万古绝唱，而是在大街小巷中，匍匐叩拜的朝圣者。如果不是亲眼所见，我根本不相信，也无法想象那些朝圣者顶礼膜拜的情形。根本不理解，也不懂得什么叫做执着，什么叫做虔诚。
八角街上，随处可见磕长头的信徒，但他们的脸上，看不到丝毫的疲倦和痛苦，反而洋溢着幸福和喜悦，充满了虔诚。这或许就是印度大诗人泰戈尔所说的“有信仰的人是幸福的。”哪怕在雨点紧密落下来，那几名身着藏服的朝圣者，犹在一步一叩拜行进着，全然不知密雨已经打湿了衣衫。
磕长头人心里的佛，一尘不染。他们只要叩拜与祈愿，所有的阴霾都会被吹散，所有的虚妄都会被剔除。要知道，远方藏民为了来到大昭寺朝拜，在路上要经历几年或十几年的时间。风餐露宿，曦行夕止，就需要这三步一磕，两步一匍匐的真意。上千次、上万次的磕头匍匐，才真正蕴藏着藏民对佛祖的虔诚。
朝圣者这般磨难的叩拜，是我们这些凡夫俗子不能懂的。真正体会的，只有他们自己。我静静看着他们一路爬倒又起来的朝拜，感觉到这就是信仰的力量。
挨近那充溢慈善的净土，与心目中通灵万物的神佛愈加挨近。而磕长头时的两手合十，表达了已领会佛的旨意与教导。双手触额、触口、触胸，便达到了身、口、意与佛相融合为一体。
磕头的，既有满脸皱褶的白叟、稚气未脱的幼童，又有年轻漂亮的姑娘、漂亮英俊的小伙。也许是经年累月的朝拜，有的石板上磨出了等身长的深深印痕，有的身上蓝缕如同乞丐。
有些朝圣者脑门磕出了厚厚的茧子，乃至青瘀、红肿、流血。臂膀、膝盖磨破，显露鲜红的皮肉。当然，更多的朝圣者，使用护手、护膝和护胸，以维护皮肉不受损伤。我清晰看到一个朝圣者，板寸长的头发上落满细细的尘埃，乌黑的脸上写满翻山越岭的疲乏，衣服上粘着厚厚的黑泥；但目光却流露坚毅的神色，再难，也要磕够10万个头。
不时的有人换一元的纸币，做双手合十送给他们，虽然只是一元，但在人们的眼中，皆对这些衣衫褴褛，却满怀虔诚的人充满了敬仰。想想那种艰辛，那种耐力就够了，只身一人，没有人跟从，更没有人监督，完全依赖自我束缚。
但他们绝不偷闲，绝无慢待，始终中规中矩地完成每个动作。即使在绵长的路程中，遇河流须涉水、或许搭船过渡，则先在岸边磕足河宽，再行过河。遇交通堵塞、或其它原因致磕头间断，则施划标线或积石为志，再次上路由此开端。即使晚上歇息，第二日也要从昨日磕头之处启程。他们便是这样，不折不扣，矢志不渝，一步一步坚决地走向心目中的圣地。
我想，藏人的人生，其实是把自己完全投入到了一个修行的过程，开始和结局虽然都一样，所不同的是过程。在不同经历中，偷一点懒或者走了近路，会执拗地认为自己会减少生命的宽度。这一种虔诚完成后，才会享受那种如释重负的幸福……
